Выращивание цветочных растений в закрытым и открытом грунте в условиях континентального климата центра России

Строительство парников и теплиц руководствуется СНИП 2.10.04-85 «Теплицы и парники». [5]

Сначала вырывается траншея заданных размеров, в данном случае 8,5 на 5,5 метров и глубиной 2 метра (приложение 9). В качестве фундамента оставляется плотно утрамбованная. Траншея заполняется биотопливом, ограждается деревянными бревнами. Траншею, набитую биотопливом, с обвязкой из двух продольных бревен

(парубней) и поперечных слег (пересовов), прикрывают.

Биотопливо - тепло, образующееся при гниении навоза в смеси с различными органическими отходами и отбросами. Лучшим топливом для парников считается конский навоз, его чаще используют в смеси с опилками, стружками, листьями и т. д., а при добавлении торфа температура горения снижается, продолжительность его увеличивается. В качестве биотоплива можно использовать помойный мусор в смеси с коровьим (одна треть) и конским навозом. Мусор горит продолжительно и дает более равномерную температуру. В случае отсутствия навоза можно приготовить смесь, успешно заменяющую его: на 1000 кг соломы используют 300 кг сернокислого аммония, 100 — суперфосфата и 30 кг гашеной извести. Солому укладывают штабелем в шесть-семь слоев высотой 2 м и шириной до 4 м, пересыпая каждый смесью из аммония, суперфосфата и гашеной извести и обильно увлажняя водой (около 700 л). Через четыре—шесть дней смесь разогревается и ею можно набивать парники, учитывая, что температура в них зависит от массы биотоплива. Например, слой смеси 75—100 см создает температуру 18—20°, 50—60 см — 12—16°. Значит для выращивания каллистефуса, которому нужна температура в 20-25ºС необходим слой биотоплива в 100-150 см. [21]

Уровень пола парника находится на уровне земли, поэтому вместо ставятся стеллажи с ящиков, наполненными плодородной землей, заданной пропорции.

Сверху по периметру насыпаются земляные валики высотой 200—300 и шириной 100—150 мм. Их хорошо утрамбовывают и выравнивают. Затем на них устанавливают боковые щиты. Делается деревянный цоколь. Для поддержки верхних рам в центре парника на расстоянии 0,8 м одна от другой вбивают несколько стоек высотой 1,8—2,0 м, углубляют их в землю на 0,3—0,4 м. Высота боковых стоек —0,5 м. Вверху на стоики кладут продольные брусья, к ним прибивают доски, на которые укладывают верхние и боковые рамы. Прикрепляют их мягкой проволокой к головкам гвоздей, вбитым в доски. Торцевые рамы и боковые щиты закрепляют внизу колышками.

Парник полностью остекляется. Внутри размещаются стеллажи для емкостей с землей и растениями. Для лучше освещенности ставится по длине с запада на восток и делается уклон в зависимости от местности для стока атмосферных вод.

Этот неуглубленный односкатный парник на биотопливе хорошо походит для условий Самары со средними температурами зимой, когда ясных дней мало и недостаточно солнечного тепла.

Полив в парнике также производится капельным методом: на ящики с рассадой или пикированными растения укладываются поливочные ленты. Через эту система осуществляется дозированная подкормка растений.

Химическими препаратами в случае необходимости обрабатываются вручную.

Влажность регулируется путем естественной вентиляции парника. Для автоматизации рекомендуется применять автомат для проветривания парника. Принцип работы автомата для проветривания теплицы основывается на нагревании жидкости в термоцилиндре под воздействием солнечного тепла. Нагреваясь, жидкость расширяется, вследствие чего приводится в движение поршень, открывающий форточку. При снижении температуры воздуха вечером или при похолодании, объем жидкости уменьшается и форточка закрывается. [8]

2.2 Открытый грунт

Выращивание растений в открытом грунте предусматривает следование естественным биологическим процессам и срокам развития вида.

Георгины (приложение 10) [14], выращиваемые в Самаре, размножаются семенами и вегетативно. Чаще всего георгины размножают делением корнеклубней, черенками. Клубень делится ножом на несколько частей, места срезов присыпаются толченным древесным углем. Иногда перед делением корнеклубни проращивают в почвенном субстрате при температуре 10-15ºС. Затем пересиживаются в горшки и в начале июня растения можно высаживать в открытый грунт. [1]

Нередко размножают георгины черенками: в конце февраля—начале марта достают корнеклубни из хранилищ, обрабатывают 0,1-процентным раствором марганцево-кислого калия, затем укладывают в ящики и засыпают легкой питательной почвосмесью на 1/3. Посадки умеренно поливают. Когда почки тронутся в рост, температуру в помещении снижают с 20 °С до 15—18 "С. А через месяц с растений берут черенки — побеги до 10 см длиной, их срезают «с пяточкой» или под листовым узлом. В апреле черенки высаживают в наполненные плодородной землей ящики, а в мае — в питательный грунт парников на глубину 2 см. Подходящее для этой процедуры время суток — утро или вечер. Сверху насыпают слой песка толщиной 2—3 см. Сажают черенки рядами с расстоянием 2 см между растениями и 3—5 см между рядами. Для ускорения укоренения можно использовать препараты — стимуляторы корнеобразования, например гетероауксин. При этом посаженные в апреле—мае черенки обычно укореняются в течение двух недель.

Семена до посева оставляются невыпущенными — считается, что в таком виде лучше сохраняется всхожесть. Высев происходит после замачивания в снеговой воде в первой декаде марта. Ящик наполняется листовой землей, которая дезинфицируется кипятком и темно-розовым раствором марганцовки. Затем проводится посев. В теплом месте через 5—7 дней появляются всходы. Почва между ними умеренно поливается. Пикируются сеянцы на расстоянии 4 5 см друг от друга в стадии первой пары настоящих листьев. В апреле растения по одному рассаживаются в 9-сантиметровые горшки со смесью перегноя, дерновой земли, торфа, глины и песка (равные части). В конце месяца растения выставляются в холодный парник, который на ночь накрываюется пленкой. К моменту посадки в грунт (начало июня) георгины достигают 30—40 см и бывают хорошо развиты. Высаживаются георгины с комом земли в лунки на специально подготовленную делянку. В период развития сеянцы ничем не подкармливаются, поливаются и опрыскиваются холодной водой. [17]

За две недели до посадки георгин участок вскапывается, садятся растения в ямках 30 на 30 см, удобряются. Несколько дней не поливаются, а только опрыскиваются. Через 2—3 недели, когда георгины приживутся, поливка возобновляется и начинается подкармливание их жидким навозом с добавлением минеральных удобрений. Дальнейший уход заключается в пасынковании боковых побегов, подвязке стеблей, рыхлении почвы, прополке сеянцев и своевременной поливке, В период бутонизации и в начале цветения даю внекорневую подкормку.

Выкопка начинается через 3—4 дня после того, как заморозки побьют листья и побеги. Клубни тут же обмываются сильной струей воды из шланга, коротко обрезаются стебли. К вечеру клубни убираются в помещение и погружаются на 10—12 минут в темно-розовый раствор марганцовки, предварительно обрезав все мелкие корни. После легкой просушки георгины раскладываются на земляной пол в подвале, где поддерживается температуру 6—8ºС и влажность воздуха 85—90%. Два-три раза в месяц включается ненадолго переносный электровентилятор, чтобы клубни немного обветрились.

 Скачать реферат