Традиционная женская одежда жителей Поморья

Введение

Интерес к прошлому своей страны, истории своего народа, культуре в целом никогда не угасал и не угаснет в человеческом обществе. Это и понятно. Как замечает академик Д.С. Лихачев в статье «Заметки о русском», «отношение к прошлому формирует собственный национальный облик. Ибо каждый человек – носитель прошлого и носитель национального характера. Человек – часть общества и

часть истории»[1]. Все человечество стоит на крепком, мощном фундаменте материальных и духовных ценностей, созданных многими поколениями, и не должны, и не можем забыть это прошлое.

Обращение к древней истории – это не отказ от нового и не возрождение старого, это, прежде всего – стремление понять и изучить прошлое, чтобы предвидеть будущее. Человек не может ограничиваться мелкими, повседневными интересами. Его волнует история и культура своей нации, своего народа, отдельных народностей.

Таким образом, целью моей работы является выявить характерные особенности традиционного женского костюма карел. Дать общую характеристику комплексу одежды и по возможности выявить некоторые различия отдельных народностей. Ведь Карелия велика по своей территории и в разных местностях традиции могут отличаться.

Исследование традиций карел, их обрядов, обычаев и быта всегда было актуально, во все времена. Потому что народ сам по себе очень интересный и со своими тайнами. Я думаю, что каждому всегда хотелось разгадать какую – либо тайну. Исследование комплекса женской одежды может помочь раскрыть одну из многочисленных тайн загадочного народа.

Одежда, будучи одним из основных элементов материальной культуры народа, теснейшим образом связана с его историей и является важным источником для изучения культуры. Исследование ее традиционных форм позволяет выявить специфические особенности, характерные для одежды карельского народа, проследить историко – культурные связи карел с окружающими народами и прежде всего с северными великорусами, а также с народами, родственными им по языку и происхождению.

В дореволюционной литературе встречаются утверждения об отсутствии у карел своего национального костюма, о заимствовании основных черт одежды у северных великорусов. Так, Г.Р. Державин отмечал, что «одеждою жители края сего ни в чем от смежных им россиян не отличны»[2]. В 1804 г. В. М. Севергин, находясь в южной Карелии, тоже заметил, что одеяние карел похоже «на одежду крестьян российских».[3] «Одежды собственной карельской нет, все вытеснено русскими нарядами. Дешево, сердито, красиво…»,- писал М.Д. Георгиевский. [4]

Безусловно, русское воздействие на культуру карел существовало и было глубоким и стойким. Об этом могут свидетельствовать многие факты. Например, сохранение у карел, живущих в районе Иломантси (160 км к северу от Ладожского озера), русских сарафанов, называвшихся «ситец», «ситцевик» и сохранение русских головных уборов «цяпця» от русского «чепец». Однако полное отрицание наличия у карел национальных форм одежды было бы не вполне правильным. Конечно, следует говорить о большом его сходстве с костюмом северных великорусов. Но вместе с тем в карельской одежде имеются и самобытные элементы, сближающие ее с одеждой других финно – угорских народов.

С изменением экономического базиса в стране и в одежде народа наблюдаются заметные перемены, в частности меняется материал для ее изготовления. Если в феодальное время для изготовления одежды у основной массы карел употреблялись домотканый холст и сукна домашнего производства, то с развитием капиталистических отношений и ростом торговых связей в карельскую деревню в большом количестве стали проникать фабричные ткани.

Дома все карелы ткали холст из льняной нитки на ткацком станке конопля почти не употреблялась. Лишь ливвики и людики ткали из конопляной нити материал для рабочих юбок. Холст у карел был издавна универсальным материалом: из него шили нательную и верхнюю одежду, полотенца, постельное белье, скатерти, матрасники ит.п. Для верхней одежды холст красили обычно в синий цвет. У ливвиков имела распространение ткань из холста в синюю и белую клетку. Набивных тканей карелы, как правило, не делали, а покупали их на ярмарках в Заонежье и Поморье.

Наряду с холстом повсюду ткали грубошерстное домотканное полусукно (уток из шерстяной, основа из льняной или конопляной нити), которое использовалось для шитья кафтанов, портов ит.п. Полусукно иногда красили в коричневый или темно – бордовый цвет, но чаще его использовали в некрашеном виде.

Покупные ткани (ситец, сатин и др.) стали чаще употребляться в карельской деревне в конце XIX в. Приобретались они у коробейников, в лавках или на ярмарках. В кулацкой среде получили распространение более дорогие ткани (парча, шелк), из них шили сарафаны, кофточки – «казачки», повойники, сороки и т.п.

Карелы издавна хорошо обрабатывали шкуры животных. Кожа, полученная после выделки, шла на пошив обуви, шуб, шапок, поясов, рукавиц. Мех пушного зверя (белки, зайца, лисицы) использовали тоже для изготовления зимних шапок и шуб. Но это делали в основном только кулаки. Олений мех для пошива одежды карелами (в отличие от их соседей лопарей) не употреблялся.

Глава 1. Основы комплексов

Сарафан и юбка

Сарафан

Несмотря на сохранение отдельных следов прошлого бытования поясной одежды, в XIX в. Наибольшее распространение на всей территории расселения карел получил сарафан – высокая юбка на лямках или цельнокроеное платье без рукавов, надеваемое поверх рубахи. Сарафаны шили из разных тканей: холста, пестряди, шерсти, ситца, сатина, шелка. Любили преимущественно яркие, «веселые» цвета.

Сарафан – одна из составных традиционных частей женской одежды крестьян Олонецкой губернии. Его носили с раннего детства и до глубокой старости. Надевался сарафан и по будням, и по праздникам. Постепенно видоизменяясь, эта одежда сохранилась до ХХ столетия (в деревнях Карелии сарафаны довольно широко бытовали до 1920 – 30-х гг.)

Область распространения сарафана обширна, она соответствовала, в основном, границам Русского государства XVI – XVII вв. причем сарафан в прошлом носили как в городе, так и в деревне. Термин «сарафан» упоминается в русской летописи уже в XIV в., и употреблялся он для обозначения мужской княжеской одежды, без указания покроя и материала. В качестве женской одежды, термин «сарафан» встречается в XVII вв., что не исключает существования его и более раннее время, под другими названиями. Например, термин «костыч» (косоклинный сарафан) встречается в документах XVII в., «сукман» (сарафан из ткани домашнего изготовления) – в грамотах рубежа XVI-XVII вв. название «ферязь» для боярского платья, означающего распашной сарафан с откидными рукавами и овальной проймой для рук, известно с XVII в. Позднее это название было перенесено на крестьянские холщовые и другие сарафаны.

Сарафан XIX-XX вв. – это длинная плечевая одежда на лямках или проймах, самая поздняя его форма – это сарафан с лифом. Надевался он всегда на рубаху («сорочку»), а иногда также на нижние юбки.

 Скачать реферат