Изучение традиционной одежды русских крестьян Южного Алтая на уроках технологии для учащихся начальных классов

В украшениях рубах молодых женщин преобладал красный цвет, в то время как пожилые люди носили преимущественно белые рубахи, почти без украшений.

Особенно обильно украшали праздничные и обрядовые рубахи. Так, на первый день уборки трав полагалось выйти в “покоснице” с широкой узорной полоской по подолу. В праздничный день жатвы обряжались в “пожнивную” рубаху.

Самой красивой считалась ве

нчальная рубаха. Ее расшивали многоцветными узорами, в которых основным был красный цвет. Такую рубаху молодая женщина еще несколько лет надевала по большим праздникам, а затем бережно хранила.

Богат и разнообразен был русский народный костюм своими традиционными формами, колоритом, манерой помещения предметов одежды. Он являлся своеобразным документом, по которому можно было определить возраст человека, семейное положение, место жительства. Более отчетливо проявились особенности покроя, отделки, цвета и фактуры ткани в женском народном костюме.

На территории России на протяжении веков сформировались два основных типа национального костюма: южнорусский и северорусский.

В южнорусский костюм входили: рубаха, юбка-понева, пояс, передник, нагрудная одежда типа укороченной рубахи с рукавами или без рукавов, украшения и дополнения, кичкообразный сложносоставный головной убор “сорока”, обувь.

Девичья одежда состояла из домотканой рубахи, перехваченной поясом и головной повязки, оставлявшей открытыми затылок и косу. Когда женщина выходила замуж, она надевала поверх рубахи шерстяную поясную одежду – поневу и тщательно закрывала голову сложным головным убором – сорокой.

Понева (распашная юбка) состояла из трех полотнищ шерстяной клетчатой домотканины темных насыщенных цветов (черный, темно-синий). Она могла быть или распашной, или глухой.

Наиболее древние – распашные поневы Орловской и Курской губерний. Они были короткие (чуть ниже колен), иногда их носили “кульком”, подтыкая передние полы за пояс. Интересна так называемая “добрая”, т.е. нарядная понева Тульской губернии. Она богато орнаментировалась розетками из лент, вышивкой, позументом (лента или тесьма с металлическим узором), блестками.

Праздничные поневы молодых женщин украшали вышивками, прошивами, аппликациями, металлическим кружевом, бисером, также бусами или бубенцами, служившими, по представлениям крестьянок, оберегом от несчастья и злых духов.

Наиболее нарядной, яркой частью южнорусского костюма были передники (“занавески, запоны”). Они служили как бы завершением всего костюма и постоянно были, в отличие от других предметов, полностью на виду. Их покрой был разнообразен: они могли надеваться через голову, могли иметь рукава или узкие проймы.

В целом наряды женщин южнорусских губерний отличались яркостью, многоцветием красок. В их оформлении использовались сочные открытые цвета: красный, желтый, оранжевый, зеленый, синий. Это одна из отличительных особенностей костюма этого района.

Своя прелесть: сдержанная красота были в ином, отличном от южного, северном костюме.

Северорусский костюм составляли: рубаха, сарафан, пояс, душегрея, кокошник, передник, украшения и дополнения, обувь.

Сарафан (платье без рукавов или высокая юбка на лямках) надевался на рубаху. Сарафаны носили женщины северных и центральных губерний России, Поволжья, Сибири, Урала.

Сарафаны шили как из домотканых материалов – сукна, холста, - украшая их набойкой, вышивкой, так и из покупных тканей – парчи, шелка, бархата.

По крою сарафаны могли быть различными. Наиболее древним считается глухой косоклинный сарафан, который шили из перегнутого по плечам полотнища ткани. Косоклинный распашной сарафан имел спереди два полотнища, застегивающихся на медные, оловянные или серебряные пуговицы.

Позже в центральных районах России появились круглые, или прямые, сарафаны на лямках, которые шили из нескольких прямых полотнищ ткани.

Рубахи, которые носили с сарафаном, могли быть как целые, так и составные. Украшались в них в основном одни рукава, ведь остальные ее части были не видны.

Рубаха могла состоять из двух частей, которые в разных губерниях назывались по-своему. Так, верхнюю часть называли “рукава”, “воротушка”, “грудка” и делали из тонкой ткани, а нижнюю – “подставку”, “стан” – из домотканины.

В северных и центральных губерниях рубахи украшали своеобразной вышивкой, изящным орнаментом, имеющим графический характер.

С сарафаном часто носили передники с завязкой выше груди либо передник с грудкой (нагрудкой) с завязками на талии и шее. Передники украшались вышивкой, которая имела характер оберега.

Обязательной деталью костюма, как женского, так и мужского был пояс. Им подпоясывались женские рубахи и сарафаны, верхняя одежда. Пояс служил не только украшением. Он играл и практическую роль. В подпоясанной одежде было теплее; на поясе женщины крепили сумочки, гребни, ключи и пр. Кроме этого, пояс, по народным поверьям, имел магическую силу: он выполнял роль оберега, защищая человека от злых духов. Потерять пояс означало навлечь на себя большие неприятности; распоясать его – означало обесчестить себя.

Более распространенными были плетенные и тканые пояса различной ширины. Пояс чаще завязывали, а не подтыкали, поэтому спадающие концы отделывали кистями, бахромой, помпонами из шерстяных нитей. Носили его под грудью (в женских костюмах с передником, сарафаном) или на талии. Пояс, обернутый вокруг фигуры, чаще всего завязывали сбоку, иногда – спереди или сзади.

Бережное отношение крестьян к своей одежде подтверждается также и тем, что в особо праздничных сарафанах не только не садились за стол, но даже и не присаживались на лавку – боясь запачкать или помять столь тяжело доставшийся наряд. На свадьбе невесту в самом дорогом сарафане под руки выводили к гостям, после чего ее уводили и переодевали в менее дорогой, в котором она могла уже сесть за стол. Детские вещи шили на “вырост” и передавали от старших к младшим. Зачастую старую одежду взрослых перешивали на детей. Даже совсем изношенные вещи не выбрасывали – берегли на заплаты. Льняные вещи стирали золой и мылом. Шерстяные же праздничные наряды не стирали и не гладили вовсе – хранили аккуратно сложенными в сундуках или в больших коробах из липы.

Крой определял силуэт одежды и архитектонику крестьянского костюма. Практичность кроя народной одежды проявлялась и в ее “безразмерности” – благодаря значительной объемности форм она подходила людям самой разной комплекции.

Искусство костюма как процесс отражения действительности располагает определенной системой условных знаков в виде форм, линий, цветов и т.п. С точки зрения культуры костюм можно рассматривать как некоторый текст, написанный особым языком. Язык – это, прежде всего, смысловая сфера, и знаки языка есть смысловые знаки, а свой смысл они получают от тех предметов, которые они обозначают.

Цель символической системы костюма – передать информацию от мастерицы к зрителю. В начале XIX века создатели вышивок еще помнили смысловое значение украс, жив был и обряд чтения узоров. Девушки собирались на него в своих лучших нарядах, парни выбирали в провожатые старых женщин, и те, показывая им вышитые девушками передники и подолы рубах, поясняли смысл узоров. Язык русской народной вышивки – это своего рода система письма, где чернила и бумагу заменяют нитка и холст. Понятие “писать” в древности имело значение “украшать” и изображать.

 Скачать реферат